[et_pb_section fb_built=\u00bb1″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb text_font_size=\u00bb11px\u00bb]<\/p>\n
foto por\u00a0skeeze<\/em><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″]<\/p>\n Has visto miles de ellas, y todas te apasionan. Ahora es tu momento, quieres coger la c\u00e1mara y conseguir una preciosa e impactante fotograf\u00eda de la V\u00eda L\u00e1ctea hecha por ti mismo, pero\u2026 \u00bfC\u00f3mo se consigue? \u00bfC\u00f3mo debemos ajustar nuestra c\u00e1mara para conseguir unos resultados tan incre\u00edbles? <\/span><\/p>\n A continuaci\u00f3n desvelaremos los mejores trucos que puedes usar para poner tu equipo a punto y lograr tu objetivo. \u00a1Veamoslos! <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ header_3_font=\u00bb|800|||||||\u00bb header_3_text_color=\u00bb#666666″ header_3_font_size=\u00bb20px\u00bb]<\/p>\n Lo primero que haremos ser\u00e1 ajustar los tres pilares b\u00e1sicos de la exposici\u00f3n de una fotograf\u00eda, que forman el conocido como tri\u00e1ngulo de la exposici\u00f3n<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n Empezaremos ajustando la apertura de diafragma. Y esto ser\u00e1 realmente sencillo, porque trabajaremos con la m\u00e1xima apertura que nos permita nuestro objetivo<\/strong>. Es aconsejable utilizar lentes que abran a m\u00ednimo f\/2,8, ya que al trabajar en entornos con muy poca luz nos vendr\u00e1 muy bien que nuestra lente sea lo m\u00e1s luminosa posible. No obstante, si tu objetivo no abre tanto, comprueba cu\u00e1l es la apertura m\u00e1xima a la que puede llegar y configura tu c\u00e1mara con ella. <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ min_height=\u00bb482px\u00bb custom_padding=\u00bb||0px|||\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.artenocturno.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/black-camera-lens-1050558.jpg\u00bb _builder_version=\u00bb4.3.1″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb text_font_size=\u00bb11px\u00bb custom_margin=\u00bb||-34px|||\u00bb]<\/p>\n foto por samer daboul<\/em><\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ min_height=\u00bb841px\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ header_3_font=\u00bb|700|||||||\u00bb header_3_text_color=\u00bb#666666″ header_3_font_size=\u00bb20px\u00bb min_height=\u00bb801px\u00bb custom_margin=\u00bb||-10px|||\u00bb]<\/p>\n El segundo de los valores a configurar ser\u00e1 la velocidad de obturaci\u00f3n, algo a lo que tambi\u00e9n podemos referirnos como tiempo de exposici\u00f3n de la fotograf\u00eda. En este punto es importante hacer hincapi\u00e9 en que si quieres que las estrellas que salen en tus fotograf\u00edas aparezcan como puntos y no como rayas, no puedes poner tiempos de exposici\u00f3n demasiado largos, y me explico. La Tierra est\u00e1 en continuo movimiento, por lo que si configuramos nuestra c\u00e1mara con un tiempo de exposici\u00f3n demasiado largo veremos el movimiento que trazan esas estrellas.\u00a0<\/span><\/p>\n \u00bfY c\u00f3mo sabemos cu\u00e1l es la velocidad id\u00f3nea a la que deberemos disparar? Pues lo mejor es utilizar la regla de los 500<\/strong>. Esta regla b\u00e1sicamente nos dice que si dividimos 500 entre la distancia focal del objetivo que vayamos a utilizar, el n\u00famero que obtengamos ser\u00e1 el l\u00edmite de tiempo de exposici\u00f3n con el que conseguiremos que las estrellas aparezcan n\u00edtidas en nuestras fotos.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n As\u00ed pues, para que lo comprendas mejor, si vamos a hacer nuestra fotograf\u00eda con una distancia focal de 14mm, la operaci\u00f3n que har\u00edamos ser\u00eda la de 500\/14= 35. Por lo tanto, 35 segundos ser\u00eda aproximadamente el tiempo m\u00e1ximo con el que podr\u00edamos disparar nuestra toma sin que empezara a notarse la traza de las estrellas en la captura.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n No obstante, ya sabes que en fotograf\u00eda no existen reglas estrictas, por lo que puedes probar a aumentar un poco el tiempo de exposici\u00f3n que te da esa regla para lograr una mayor exposici\u00f3n, o lo que es lo mismo, un poco m\u00e1s de luz en tu toma. Si no hacemos zoom sobre la fotograf\u00eda, la traza de las estrellas ser\u00e1 casi imperceptible, sin embargo esa luz extra que ganaremos nos vendr\u00e1 genial. Tambi\u00e9n podemos usar Star Tracker:\u00a0<\/strong>Este accesorio\u00a0 b\u00e1sicamente lo que hace es rastrear las estrellas girando a la misma velocidad que la Tierra pero en direcci\u00f3n opuesta, evitando as\u00ed que las estrellas dejen trazas.\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n <\/em><\/span><\/p>\n <\/em><\/span><\/p>\n Y por \u00faltimo, nos queda por configurar la sensibilidad ISO<\/strong>. No existe una ISO espec\u00edfica para fotografiar la V\u00eda L\u00e1ctea, piensa que variar\u00e1 en funci\u00f3n de la c\u00e1mara con la que trabajes, la apertura m\u00e1xima de tu objetivo y el tiempo de exposici\u00f3n con el que dispares la toma. Lo ideal es que realices diferentes pruebas con distintas ISO\u2019s y despu\u00e9s determines cu\u00e1l es la que mejor funciona. Los valores m\u00e1s utilizados son ISO 1600, ISO 3200 y ISO 6400.<\/span><\/p>\n A este respecto, siempre puedes apoyarte en el histograma<\/strong> y as\u00ed comprobar si tu foto est\u00e1 recogiendo la suficiente informaci\u00f3n o no en la zona de las sombras. Por otra parte, recuerda que cuanto mayor sea la ISO con la que trabajes m\u00e1s ruido obtendr\u00e1s en tu captura, por lo que esto ser\u00e1 otro aspecto que deber\u00e1s tener presente a la hora de configurarlo.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ min_height=\u00bb53px\u00bb custom_padding=\u00bb17px||2px|||\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″]<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ custom_padding=\u00bb||4px|||\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.artenocturno.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/rock-formation-during-night-time-167843.jpg\u00bb _builder_version=\u00bb4.3.1″ custom_padding=\u00bb5px|||||\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb text_font_size=\u00bb11px\u00bb]<\/p>\n foto por\u00a0skeeze<\/em><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ min_height=\u00bb1428px\u00bb custom_padding=\u00bb||0px|||\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ header_3_font=\u00bb|700|||||||\u00bb header_3_text_color=\u00bb#666666″ header_3_font_size=\u00bb20px\u00bb min_height=\u00bb801px\u00bb custom_margin=\u00bb||-10px|||\u00bb]<\/p>\n Otra de las cosas importantes para obtener una buena fotograf\u00eda de la V\u00eda L\u00e1ctea es conseguir que las estrellas salgan n\u00edtidas, pero\u2026 \u00bfc\u00f3mo las enfocamos si no tenemos apenas luz? Existen varios m\u00e9todos:<\/span><\/p>\n El primero de ellos y m\u00e1s sencillo es poner nuestro enfoque en modo manual, y enfocar al infinito<\/strong>. De hecho, hay muchos objetivos que llevan dibujado el s\u00edmbolo de infinito en la propia lente, para que podamos mover el anillo de enfoque hasta \u00e9l y as\u00ed conseguir que las estrellas aparezcan n\u00edtidas.<\/span><\/p>\n El segundo es trabajar tambi\u00e9n con el enfoque en manual, pero activando el focus peaking<\/strong> (o resalte en castellano) si nuestra c\u00e1mara tiene la opci\u00f3n. Esta funci\u00f3n nos permite destacar con alg\u00fan color las zonas que est\u00e1n enfocadas de una imagen. Para ello ser\u00e1 importante que configures el modo de enfoque en puntual, as\u00ed podr\u00e1s hacer zoom sobre un \u00e1rea determinada de la imagen, e ir moviendo el anillo de foco hasta que veas que las estrellas son las que aparecen resaltadas de color.<\/span><\/p>\n Aunque sin duda el m\u00e9todo m\u00e1s efectivo es enfocando a la distancia hiperfocal<\/strong>. Puede que este concepto te suene de algo aunque no sepas exactamente a qu\u00e9 se refiere, pero tranquilo que ahora lo vemos.\u00a0<\/span><\/p>\n La hiperfocal es la distancia que hay entre una \u00f3ptica y el punto m\u00e1s cercano que puede enfocar ese objetivo, al mismo tiempo que los elementos que tenemos en el infinito, en nuestro caso las estrellas, salen tambi\u00e9n enfocados. Podr\u00edamos decir que es la mayor profundidad de campo que alcanzan la c\u00e1mara y el objetivo trabajando juntos.\u00a0<\/span><\/p>\n Existe una f\u00f3rmula matem\u00e1tica para calcular la hiperfocal, pero si no quieres complicarte la vida hay muchas aplicaciones que puedes descargarte y en las que podr\u00e1s averiguarla. Una de ellas es HyperFocal Pro<\/a>. Tan solo deberemos especificar algunos datos en ella como el modelo de nuestra c\u00e1mara, la distancia focal con la que trabajaremos o el diafragma que usaremos, y la app nos har\u00e1 el c\u00e1lculo autom\u00e1ticamente. El valor que nos d\u00e9 ser\u00e1n los metros a los que debemos enfocar con nuestro objetivo un elemento. Aqu\u00ed puedes ver un\u00a0<\/span>Tutorial de c\u00f3mo funciona Hyperfocal Pro.<\/a><\/p>\n \u00bfY c\u00f3mo enfocamos a la hiperfocal? Puedes hacerlo antes de salir de casa, o una vez est\u00e9s en el lugar, aunque recuerda que al ser de noche necesitar\u00e1s una linterna para poder hacerlo. Veamos paso a paso c\u00f3mo se hace:<\/span><\/em><\/p>\n Y ya est\u00e1, tendr\u00e1s tu c\u00e1mara con el enfoque adecuado para trabajar durante toda la sesi\u00f3n. Recuerda que si colocas elementos en primer plano y quieres que aparezcan n\u00edtidos, estos deber\u00e1n encontrarse a los metros que nos ha especificado la aplicaci\u00f3n, de lo contrario no saldr\u00e1n enfocados.\u00a0<\/span><\/p>\n Otro aspecto importante es el de configurar nuestra c\u00e1mara para que dispare en formato RAW. Este formato contiene much\u00edsima m\u00e1s informaci\u00f3n que un archivo JPEG, por lo que a la hora de editar tu fotograf\u00eda de la V\u00eda L\u00e1ctea podr\u00e1s sacarle mucho m\u00e1s partido.\u00a0<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ custom_padding=\u00bb||7px|||\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/www.artenocturno.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/camera-on-black-surface-1655817.jpg\u00bb _builder_version=\u00bb4.3.1″ custom_margin=\u00bb-16px|||||\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ text_font=\u00bb|300|||||||\u00bb text_font_size=\u00bb11px\u00bb]<\/p>\n foto por Vitaly Vlasov<\/em><\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.3.1″ min_height=\u00bb79px\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.3.1″][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.3.1″ min_height=\u00bb740px\u00bb]<\/p>\n Es sumamente importante que durante el momento de la captura la c\u00e1mara no se mueva en absoluto, ya que sino nuestra toma saldr\u00e1 trepidada. Esto tambi\u00e9n se refiere al momento en el que pulsamos el bot\u00f3n de disparo, ya que aunque pienses que no, estamos trasladando ciertas vibraciones a la c\u00e1mara.\u00a0<\/span>\u00a0<\/p>\n Es por ello que se aconseja trabajar con un disparador remoto<\/strong> para evitar tocar la c\u00e1mara, pero si no lo tienes siempre puedes optar por activar el temporizador<\/strong> de la c\u00e1mara y as\u00ed dejar unos cuantos segundos desde que pulsamos el bot\u00f3n de disparo y se lanza la captura.\u00a0<\/span><\/p>\n Aunque si estamos disparando en formato RAW esto nos va a dar un poco igual porque lo podremos corregir sin perder calidad en el momento de la edici\u00f3n, siempre es agradable poder ver los resultados en el momento de la captura con unos colores bastante fieles a lo que ven nuestros ojos. <\/span><\/p>\n Es por ello que es aconsejable configurarlo con un balance lo m\u00e1s neutro posible. Si puedes colocar exactamente los kelvin con los que trabajar config\u00faralo en 4000K<\/strong>. Si tu c\u00e1mara no tiene esa opci\u00f3n entonces opta por poner el balance de blancos en el ajuste predeterminado de Incandescente<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\nPon tu c\u00e1mara en Modo Manual<\/b><\/h2>\n
Apertura de diafragma<\/h3>\n
Velocidad de obturaci\u00f3n<\/h3>\n
Regla de los 500<\/em><\/strong><\/h4>\n
ISO<\/h3>\n
Enfoca a la Hiperfocal<\/b><\/h2>\n
Enfocar al infinito<\/strong><\/h3>\n
Focus Peaking<\/strong><\/h3>\n
Hiperfocal<\/h3>\n
Enfocar a la hiperfocal<\/em><\/strong><\/h4>\n
\n
Usa el formato de archivo RAW<\/b><\/h2>\n
Utiliza un Disparador Remoto o el Temporizador de la C\u00e1mara<\/b><\/h2>\n
Configura el Balance de Blancos<\/b><\/h2>\n
Otros Ajustes Destacables<\/b><\/h2>\n